Ancesieu, Un'avventura lunga 5475 giorni (7a max, 6b+ obbl.)

Due week end fa, con Andrea, abbiamo deciso di andare sul sicuro (e  anche relativamente comodo), tornando ancora all'Ancesieu. Con questa anche io posso dire, come farebbe Gil, che "le ho fatte tutte!!!"...senza meglio specificare il significato di questo "fare".
Sono meno integralista di altri per cui fare una via di più tiri significa farla tutta in libera, penso piuttosto che su questo genere di vie, sicuramente non di montagna ma neppure da prima uscita su vie di più tiri, il vero confronto sia quello con l'obbligatorio, che qui, diversamente da altri luoghi, ha ancora un suo valore, in particolare su alcuni itinerari (penso ad Orso Poeta, a Paradiso Magico o ad Allargate i Vostri Orizzonti,...).

Un'avventura leunga 5475 giorni (credo alludendo a quelli impiegati da Motto "inventare" l'Ancesieu come oggi lo conosciamo) è, come la vicina Due Sogni, una di quelle in cui si fa il maggior uso di friend, essendo appunto principalmente in fessure e diedri da proteggere. Contrariamente alla descrizione nel blog del Trombetta, che la liquida con un "la meno varia, forse la meno interessante" devo dire che invece la via è assolutamente piacevole ed all'altezza delle altre della parete. Il terzo tiro, l'unico con un vero obbligatorio, si risolve tenendo poche tacche tipicamente granitiche.
Assolutamente notevoli anche il sesto tiro (fessura di mano), il settimo, ancora fessura di mano ma che in alcuni punti si allarga (mia opinione di grado è 6c e non 7a) e l'ottavo, bellissimo diedro rovescio obliquo a sinistra. Prestare attenzione alla scelta della linea in L5!



Andrea in partenza sul secondo tirpo

Andrea sul quinto tiro

Torre di Ajmonin, La Casa degli Specchi (6b+ max, 6a+ obbl.)

Per un motivo o per l’altro non avevo ancora mai salito questa mini multipitch dell’Ajmonin, probabilmente perché intimorito dalle foto su Rock Paradise che ritraevano un Caneparo anni ‘80 in apertura su un primo tiro in apparenza tutt'altro che facile.

Dopo averla ripetuta con Marco e Dino devo dire che la parte iniziale e finale di questa via sono davvero dei piccoli capolavori, infatti proprio il primo tiro e l’ultimo tiro sono quelli che ai tempi dell’apertura conferirono alla Casa degli Specchi un’aura di ingaggio e impegno.

La prima lunghezza è molto articolata e sembrerebbe un tipico tiro di libera su granito degno delle più belle vie moderne, ma con una sola differenza…non ci sono spit! Nonostante questo il tiro è pressoché tutto protetto da ottimi chiodi, fatta eccezione per il diedrino che precede la sosta. Sosta da cui inizia il secondo tiro, delicato in un solo passo e per il resto molto scenografico e sempre su prese giganti.

Per collegare inizio e fine della Casa degli Specchi abbiamo fatto un terzo tiro percorrendo Pesce d’Aprile (nel punto della famosa “lastrina”) e un quarto sul bellissimo e lungo 6b+ di Papaveri e Papere, fino alla sosta da cui inizia l’ultimo tiro. Una bellissima fessurina superficiale, pressoché interamente da attrezzare, tecnica e delicata, che conduce elegantemente sulla sommità di questa struttura mite ma molto molto ricca. Il grado di quest ultima fessura, su cui molti disquiscono, a mio parere è 6b duro o 6b+ solido...

Per finire la giornata abbiamo anche salito un bellissimo monotiro all’estrema destra della parete, Regalo di Natale, dal grado variabile fra il 6c+ ed il 7a+ a seconda delle guide………
 

Dino combatte su L1

Sul secondo non mancano le prese grosse...

Marco si ingaggia sul fessurino d'uscita

La bellissima prima lunghezza di Regalo di Natale

 

Calanque e Cap Canaille: Au delà de la verticale e Galet Jade

Stavolta forse, almeno per un po', è stata proprio l'ultima, visto che d'ora in poi questi luoghi incantevoli ed ospitali del mediterraneo francese non saranno più così a portata di mano come negli ultimi anni.
Con la solita cumpa dei genovesi abbiamo optato per un weekend in Calanques, per fortuna ancora non troppo calde. Il primo giorno abbiamo scelto una parete nuova per tutti, la Concave, che avevo avuto modo di vedere questo inverno e che mi aveva davvero stregato per quella specie di cucchiaio verticale che ne caratterizza la parte centrale. Con Alice abbiamo salito Au dela de la Verticale, una bellissima via di Guigliarelli perfettamente attrezzata dall'alto e che ha nei suoi tiri centrali la particolarità di salire il grosso strapiombo nel suo settore sinistro. Notevolissimo comunque anche il primo tiro, con una roccia unica, che secondo me è anche l'unico a presentare qualche passetto obbligatorio ma mai troppo difficile. Gli strapiombi sono tamarri e divertenti a sufficienza e solo il tiro di 7b+ è davvero difficile, più gestibili gli altri tiri di 7, tutti comunque sempre chiodati maniera ineccepibile.
Il secondo giorno altra via super al Draioun di Cap Canaille, che propone un viaggio geologico attraverso tre tipi di rocce diverse per altrettanti strati di parete. Galet Jade decolla da metà in poi, prima con una fessura fuori misura davvero particolare e poi con tre tiri su un conglomerato tanto inquietante quanto bello e solido...L'ultimo tiro, beh... solo quello vale la pena per potersi far fare delle foto veramente tamarre!!!

Sui tiri centrali di Au dela de la Verticale, alla Concave

Uscita dagli strapiombi e ritorno sulle tacche bianche

Inizia la fessura fuori misura dui Galet Jade

Conglomerato super

Sempre più super...

Evviva Cap Canaille

Aiglun, L'Arnaque (7c max, 6b obbl.)

Arnaque" in francese significa "Fregatura". Nome per nulla azzeccato per questa bellissima via che sale la Paroi du Giet nella sua parte centrale. Dopo il primo tiro di 6a+ comune a molti altri itinerari del settore inizia una successione di lunghezze tutte estremamente piacevoli e varie. Si va da bellissimi placche a gocce tipiche di Aiglun (L3), a diedri calcarosi per gli amanti degli attorciglianti (L5), alla lunghezza del tetto (7c in libera, ma comodamente, più o meno, azzurrabile), per finire sulle bellissime placche tecniche degli ultimi tiri grigi.
L'ultimo, in particolare, è un 6b da antologia su un pilastro grigio all'apparenza inscalabile, ma che in realtà cela buchi grandi come oblò di una lavatrice.
Attenzione all'ottavo tiro, di non immediata comprensione. Dalla sosta occorre salire di il diedrino sulla sinistra fino al primo spit (facile ma spit molto alto): da qui se si prosegue nel diedro si esce dalla parete per una via più facile. L'Arnaque invece devia bruscamente a destra per portarsi sua una magnifica placca grigia (cordone visibile) in cui ci sono un paio di passi decisamente obbligatori (6b solido) che conducono in un diedrino da cui l'itinerario torna logico ed evidente. Assolutamente consigliata!



Elvio su L2

 

Cristina parte su L3



Affollamento in sosta...

Alice sul diedrone di L5

Sul tettone di 7c...sembra grande libera, ma è grande artif...



Arrivo in sosta su L5







Sul bellissimo tiro d'uscita





Qualido.Magic Line

Il Qualido..che posto...Era da parecchio tempo che non mettevo piede in Val di Mello, dai tempi delle scorribande con Luca,Diego e Gill..ed ogni volta che torno in questa valle mi sembra di essere in uno di quei luoghi dove il tempo si è fermato. Il Qualido è un posto incredibile dove si arriva dopo un avvicinamento non proprio rilassante, con circa 900m di dislivello... La via in questione è sicuramente la più abbordabile e ripetuta, ma risulta comunque a mio parere piuttosto impegnativa data anche la chiodatura non proprio rilassante...d'altronde siamo in Val di Mello... Si svolge prevalentemente su placche tecniche ed alcuni diedri fessurati con un tiro, il decimo, lungo una fessura(in libera 7C..) spettacolare!! Al ritorno in valle la vista sulla parete non può che cadere sul capolavoro del fuoriclasse T.Fazzini, La Spada nella roccia,con una lastra sospesa lungo la quale corrono tre tiri della via..

 

Primavera in Verdon (Les Rideaux de Gwendal, Dans les Yeux d'Hervé, La Fete des Nerfs, Au dela du delire)

Ormai prossimo ad allontanarmi definitivamente dalla Francia del sud, ho pensato che fosse doveroso approfittare dell’ultima primavera da queste parti per togliermi per un po’ di tempo la voglia di Verdon (già consapevole di fallire in questa missione…). E così per due volte, a breve distanza l’una dall’altra, siamo ritornati nelle gole per salire un tris di vie cui tenevo davvero da molto tempo.
Il primo week end di marzo, ad un anno esatto dall’ultima volta qui, Elvio, con un gesto di grande altruismo ha accettato di tornare sulla magnifica Rideaux de Gwendal , che lui aveva già salito anni fa, per fare divertire come due bambini me e la Nella. La via è magnifica, giustamente nota come una delle più belle della prima tornata anni ’80. Chiodatura mai spaziata, salvo il famoso passo obbligato (un bel 6c vero) sull’ottavo tiro, dove, contrariamente a quanto si legge da qualche parte, non c’è più alcun nut incastrato ad addolcire il gioco: il passo è quindi, super obbligatorio, ma per fortuna si cade bene senza conseguenze (testato dal sottoscritto J). Prima e dopo si scala per il puro piacere di scalare, senza troppi patemi (incluso il 7b del quarto tiro, facilmente ammorbidibile con un nut piccolo). Veramente commovente il sesto tiro, senza alcun dubbio il 6b+ più bello della mia vita…
Il giorno successivo siamo usciti dalle gole, per andare in esplorazione verso la bella parete di Le Galetas e salire una via nuova di zecca, Dans les Yeux d’Hervé, che ci ha consentito una piacevolissima domenica di scoperta e di arrampicata su roccia perfetta.

La seconda puntata è andata in onda nel week end di Pasqua, questa volta con un gruppetto più nutrito di voraci climber. Sabato con Giovanni, in gran forma, è stata la volta delle Fete des Nerfs, altro classico capolavoro e via test del Verdon. Il primo tiro dalla cengia, a freddo, fa subito capire che su questa via non si scherza. Vuoto asfissiante, pochi piedi e mai come li vorresti, prese sfuggenti e poco evidenti, uniti ad una chiodatura che non permette troppe distrazioni, sono gli ingredienti principali di questo “monumento delle Gole”, come lo chiama la recentissima guida di Faudou e Olivier. Le difficoltà sono continue e pochissimi tiri consentono di tirare effettivamente il fiato ed in più, proprio quando inizi ad avere davvero voglia di uscire sulle creste, due tiri finali che non scherzano per nulla. L’ultimo in particolare, a due spit dal bordo, impegna in quello che per me è il passo obbligatorio più duro di tutta la via, su cui ho gentilmente ceduto il passo al grande Giova…qualcuno dice 7a obbligato...forse sì, forse no…sicuramente la stanchezza gioca un ruolo importante, secondo me se non lo è ci si avvicina molto…
Bellissima e impegnativa, sicuramente la più dura per me su queste pareti. Una via di quelle serie, maschie, che lasciano uno di quei segni che nella testa di uno che scala sono indelebili.

Infine, dopo una domenica di “defaticamento” (per la testa, ma non per le braccia) nella bellissima falesia di Courchon, il lunedì di Pasqua vede me e il Cobra calarci sulla mitica ULA e, dopo una risalita di 50 metri per scastrare una doppia), partire sul fotografatissimo traverso che segna l’inizio di Au dela du Delire. Altro piccolo capolavoro, sicuramente non con il “respiro” di Gwendal o della Fete, ma anch’essa con un tiro più bello dell’altro (secondo e terzo assolutamente magnifici). Il 7a del quarto tiro impone un passo obbligato non banale, seguono un diedro “alpino” da non sottovalutare ed un tiro che prima di alcuni punti in A0 richiede alcuni passaggi belli e difficili. Interessante il “solo 6a+” dell’uscita, dove una provvidenziale freccia invita a non esitare troppo nel traversare seccamente a destra dopo il secondo punto, per una esposta cavalcata trionfale verso l’ultima sosta.

Così è finita un’altra vacanza in Verdon. Grazie alla natura che ha creato questo paradiso e grazie a tutti gli amici che lo rendono sempre ancora più speciale!

Les Rideaux de Gwendal, L6

Cristina sul magnifico L7 di Les Rideaux de Gwendal

Elvio segue su L7 di Gwendal

Gwendal, L8

Dans les Yeux d'Hervé, L1

Penultimo tiro di Dans Les Yeux d'Hervé

Giovanni sul penultimo tiro de La Fete des Nerfs

Sempre Giova, grazie del click a Olivier

Il mitico Cobra su L1 di Au dela du Delire

Sembra finta...invece è la roccia di L3 di Au dela du Delire

Ceredo alta

Per il compleanno di Danilo che abbandona gli "enta" per entrare nel mitico mondo degli "anta" sabato mattina lasciamo i figli alle rispettive moglie e ci allontaniamo in punta di piedi dalla bella casa di Verona con lo zaino in spalla e l'entusiasmo di due ventenni che non vedono l'ora di festeggiare in una splendida falesia al sole. Così finiamo nella "nuova" Ceredo Alta, ho messo nuova tra virgolette perché il sito dopo essere rimasto segreto per diversi anni è stato reso pubblico solo da qualche mese.

Il posto è veramente un piccolo gioiello di calcare (grigio, rosso e giallo) esposto a sud ovest con tiri alti 30-35 metri su muri verticali o leggermente strapiombanti, la caratteristica principale è l'immensa varietà di appigli che spaziano dalle tacche ai buchi alle canne e cannelure con anche svase su strapiombo che gonfiano gli avambracci. I tiri sono una settantina circa con gradi dal 6a al 7c, quindi su livello medio. Per chi volesse provare altissime difficoltà può rimanere alla famosa e bella Ceredo bassa. 

Ecco un link che potrebbe tornarvi utile : http://www.climbeer.it/crags/14

Un saluto a tutti Gil